Por que a história do sari é tão complexa quanto suas pregas

Um olhar sobre as origens desiguais do sari, influências da era colonial e significados confluentes incentiva os usuários a irem além de sua projeção ampla como um marcador 'atemporal' da feminilidade panindiana.

três mulheres vestindo sari É no período colonial que o sari se funde com artigos europeus como a blusa e a anágua - agora naturalizados no vocabulário indiano a ponto de quase não soarem estrangeiros.Imagem cedida por Ayush Kejriwal / Instagram @designerayushkejriwal. Publicado com permissão.

O que as mulheres vestem pode ser e tem sido tema de intenso debate e discussão no mundo todo. O designer Sabyasachi Mukherjee pode ter agora se desculpado por seu comentário que causou vergonha às mulheres que não conseguem amarrar um sári, mas isso não foi antes de ele se amarrar com um nó com seu comentário improvisado.



Mas há tantas nuances nessa conversa quanto as dobras em um sári, porque descrever algo autenticamente indiano - seja comida, costume, estilo de vida ou traje - é uma forma infalível de deixar de lado pelo menos algumas regiões, classes sociais ou etnias. Sari - um pedaço retangular de tecido não costurado - foi envolto em centenas de estilos ao longo de centenas de anos nas partes do subcontinente indiano, de forma diferente por diferentes comunidades e escalões sociais, devido à sua imensa adaptabilidade e adequação ao clima e estética da terra. Uma olhada nas origens irregulares do sari, influências da era colonial e significados confluentes encoraja os usuários a irem além de sua projeção ampla como um marcador 'atemporal' da feminilidade panindiana e identificar as forças históricas que moldaram os significados associados ao sari como sabemos isto.

Ancestrais da cortina de peça única

Tanto o dhoti quanto o sari devem sua existência a ancestrais comuns. Por muito tempo, os antigos homens e mulheres indianos usavam apenas antariya (vestimenta inferior) e uttariya (vestimenta superior) - ambas peças retangulares de tecido que eram envoltas em vários estilos, diz o historiador da moda Toolika Gupta, acrescentando: Portanto, algumas peças em o país apenas manteve isso, mas já no BC, enquanto outros - aqueles que entravam em contato frequente com estrangeiros - começaram a mudar.



Uma menção frequente ao sari vem de um viajante português do século XVI à Índia. As mulheres usam vestimentas brancas de algodão muito fino ou seda de cor brilhante, cinco metros de comprimento, uma parte dos quais é cingida na parte inferior e a outra parte no ombro sobre os seios de tal forma que um braço e ombro permanecem descobertos, o viajante notado.



Historicamente, o subcontinente indiano nunca foi um todo saudável, mas uma multidão de reinos e culturas com costumes de vestimenta que apresentavam apenas correlações frouxas entre si. Existem partes do país onde as pessoas não usavam muito o sari, por exemplo, no Rajastão, onde havia lehenga, choli e odhani - não o sari. O sari foi amplamente usado em Bengala e em todo o sul. Mas mesmo aqui, em muitos casos, a parte superior e a parte inferior são diferentes, explica Gupta. Isso é verdade para Mundu Veshti de Kerala e chador Mekhela de Assam, por exemplo.

É difícil determinar historicamente a evolução do sari como uma cortina de peça única, embora em muitas partes da Índia (Kerala, 6 estados do nordeste, Rajastão e Gujarat) suas possíveis versões anteriores de cortinas de duas ou três peças continuem a ser usadas, escreve Rta Kapur Chishti, autor, Saris - Tradition & Beyond.

mulheres vestindo saree em keralaDiferentes estilos de drapeados documentados na região do Malabar (atual Kerala) até as primeiras décadas do século XX. Fonte: Wikimedia Commons

Até mesmo a moralidade associada ao sari-blusa é uma ideia relativamente moderna, sem nenhuma associação fixa estabelecida durante a Índia antiga e medieval. Por exemplo, as regras de uso de túnica em Kerala, até o século 19, eram consideradas um sinal de respeito à casta superior. Um manual sânscrito, intitulado 'O Guia para o Status Religioso e Deveres das Mulheres', escrito na atual Kerala entre 400 aC e 600 aC instrui mulheres casadas de alto status social a usar corpete, mulheres de estratos médios a não usar um corpete, mas cubra os seios com a ponta solta do sári, e as mulheres de status inferior deixem os seios descobertos. A prática foi, de fato, sendo observada e aplicada em Travancore até a chegada dos missionários cristãos no século 19, que trouxeram consigo o que poderia ser uma combinação do conceito de vergonha e liberdade de cobertura para todos.

Sari na era colonial

parse senhoras e mulheres inglesas em 1889As semelhanças entre as roupas inglesas e indianas em um ponto: uma barraca das senhoras Parsee em um bazar realizado em Bombaim, deO gráfico, 1889. Fonte: Columbia.edu



Os gostos indianos no vestuário sofreram uma mudança massiva com a chegada de um povo estrangeiro - os britânicos - no século XVIII, marcando a entrada dos valores culturais e da moda da Inglaterra vitoriana. É no período colonial que o sari se funde com artigos europeus como a blusa e a anágua - agora naturalizados no vocabulário indiano a ponto de quase não soarem estrangeiros. O corte da blusa moderna tinha uma forte semelhança com o torso do vestido e as anáguas davam ao sari uma queda graciosa e uma aparência formal.

Os sáris na Bengala da era colonial costumavam ser feitos de um único tecido de musselina fina e semitransparente que ficava ao redor do corpo sem roupas por baixo - uma roupa bem adequada ao clima quente de Bengala. Ao sair de casa, as mulheres normalmente colocavam um xale, o que era suficiente na sociedade de Bengala, então relativamente segregada por gênero. Da perspectiva dos colonizadores, que viam a 'exposição' ou fisicalidade como um marcador de selvageria - o sari usado assim pelas mulheres bengalis, as deixava praticamente despidas. Há histórias de mulheres indianas que não tiveram permissão para entrar em clubes frequentados pelos britânicos por causa de suas roupas 'indecentes'. Para os britânicos, Bengala era 'toda a Índia' porque é de onde eles vieram, explica Gupta.

mãe e duas filhas no leste de bengalaRetrato de três mulheres, provavelmente uma mãe e suas duas filhas no leste de Bengala na década de 1860. Fonte: Wikimedia Commons.Da perspectiva dos colonizadores, que viam a 'exposição' ou fisicalidade como um marcador de selvageria - o sari usado assim pelas mulheres bengalis, as deixava praticamente despidas.

Antes das reformas sociais em Bengala, onde se sentia uma necessidade séria de reformular as condições de vida das mulheres, as mulheres bengalis das classes média e alta eram geralmente confinadas à esfera privada e não apareciam em público. Então surgiu a distinta Bhadramahila, ou mulher da classe média, que iria obter uma educação e até mesmo participar da esfera pública. Até este ponto, explica o sociólogo Vinay Bahl, apenas as prostitutas e mulheres da classe trabalhadora eram vistas em público, e o Bhadramahila tinha que ser fisicamente distinguido dessas. Seu traje - seu sari - também tinha que ser civilizado 'e feito' adequado 'para entrar em contato com homens desconhecidos.

Sari e a nação: uma marca registrada preeminente das mulheres indianas



O problema do que vestir no século 19 [Índia] pode ser melhor definido como o problema de quanto estrangeiro permitir nas roupas de alguém, escreve a antropóloga cultural Emma Tarlo, autora, ‘Clothing Matters: Dress and Identity in India’. Vestir a índia de maneira adequada tornou-se um projeto colonial e nacionalista nesse período. A socióloga Himani Bannerji aponta que, enquanto um minúsculo entre as classes mais altas começou a usar vestidos e sáris foram experimentados - os sáris venceram no final. A mulher indiana ideal absorveu a moralidade ocidental (vitoriana), sem abraçar a moda ocidental.

A Parsee Girls School, Bombay (c. 1880). Fonte: Columbia.edu

O estilo de vestir urbano é um fenômeno pós-1870, popularizado por Gyananda Nandini Debi, esposa de Satyendranath Tagore - irmão de Rabindranath Tagore - que introduziu com ele o uso de blusas, jaquetas, camisolas e anáguas no estilo vitoriano entre os círculos de mulheres bengalis de classe média. Diz-se que ela chegou de Bombaim vestida com um traje civilizado e elegante, imitando as mulheres parsi, que foi saudado como uma combinação integral de índole, decoro e modéstia. Seu estilo foi rapidamente adotado pelas mulheres Brahmo Samaj - que veio a ser conhecido como sari Brahmika - e também gradualmente ganhou aceitação entre Maharashtra e Uttar Pradesh Brahmos, bem como não-Brahmos.

Uma teoria básica da moda é que, se você tem mais dinheiro, pode experimentar mais com roupas. Depois, há os wannabes - que desejam ser como a elite, mas não têm toda a diversão experimental, diz Gupta, acrescentando que, sejam os Tagores de Bengala ou os Parsis de Bombaim, são classes ricas e elitistas que frequentemente interagiram com os Britânico. A partir deles, a tendência de usar um determinado tipo de sári - com blusa e anágua - espalhou-se para baixo.

O símbolo do sari tornou-se ainda mais carregado por volta de 1905 sob as estipulações ideológicas do movimento Swadeshi, que rejeitava os tecidos europeus e a imitação de sua moda. Neste período, elevou-se da difusão e variedade regional das suas origens históricas a um distinto e preciso emblema nacional indumentário. A identidade de Bhadramahila começou a ser equiparada à percepção de 'mulher indiana', ligada ao sanskriti-sabhyata sabores - a 'força moral' considerada ausente no Ocidente - que continuou na era pós-colonial.

Fazendo sentido com o sari

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Como todas as formas de vestimenta, o sari e a maneira como é usado foram repletos de significados diferentes ao longo da história. Em faixas da nação recém-independente, as mulheres usavam sáris indianos, mas com blusas e anáguas 'estrangeiras'. Nessa linha de pensamento, o vestido foi projetado como o baluarte da 'tradição' e da 'indigenidade' contra as influências corruptas, estrangeiras e ocidentais. Nas últimas três décadas, ele foi gradualmente redobrado como 'conservador' em relação à 'progressividade' e 'modernidade' associadas a vestir o salwar-kameez e jeans. Mais recente ainda, é a forma como foi revivida e redefinida por designers modernos como uma roupa que é 'culta', mas 'altamente na moda', 'chique', 'sensual', 'globalizada' e, portanto, em sincronia com as aspirações modernas .

A jornada histórica do sari é longa e contínua e poucos especialistas duvidam que ele veio para ficar. O sari está tão arraigado em nossa cultura que nunca pode se tornar obsoleto, mas acho que com a mudança dos tempos também está mudando, diz o designer Masaba Gupta, acrescentando que, estamos passando por uma fase interessante em termos de moda onde a tradição está chegando contemporâneos, por exemplo, os sáris podem ser usados ​​com calças e diferentes tipos de blusas, como uma blusa de espartilho. A beleza dessa fase é que o sari está se tornando mais acessível para a geração mais jovem.

As mudanças nas roupas ao longo da história sempre foram uma adaptação a novos estilos. Em vez de simplesmente descartar estilos anteriores sob novas circunstâncias, as pessoas tentam dar sentido às suas novas necessidades sociais, culturais e econômicas e, então, se adaptar a essas necessidades quando acharem necessário ou útil para sua existência diária. Isso fica aparente mesmo quando se olha para a forma como as preferências de vestimentas das mulheres indianas de classe média urbana evoluíram do sári apenas para incluir uma série de outras roupas indianas e ocidentais nas últimas décadas. Simultaneamente, os significados de sari também se expandiram para permitir que as mulheres racionalizassem as esferas concorrentes da tradição e da modernidade ao mesmo tempo.